Земляной бур для фундамента. Делаем бур тисэ самостоятельно

Бурение скважин под фундамент производится при помощи специального устройства, изготовленного по определенной технологии и получившего название – бур ТИСЭ. Его основная особенность – повышенная несущая способность, обеспечивающая быстро и качественное выполнение бурильных работ.

Ручной инструмент позволяет без лишнего труда самостоятельно возводить надежные и прочные фундаменты, которые обеспечат длительный срок эксплуатации и безопасность будущей постройки. Он практичный, удобный в использовании, может изготавливаться своими руками, не нуждается в специальном техническом обслуживании.

Как сделать бур ТИСЭ своими руками? Какие основные элементы он в себя включает? Какие функции возлагаются на него? Постараемся разобраться.

Что он собой представляет?

Бур ТИСЭ – ручной инструмент, состоящий из рукоятки, посредством которой производится вращение штанги, бура, грунтоприемника и откидной лопатки.

Он не только выполняет функцию бурения скважины под сваи, но и обеспечивает разрыхление и забор грунта, а также расширяет нижнюю часть образуемого отверстия.

Бур ТИСЭ своими руками сделать достаточно просто, существует несколько технологий его монтажа, каждая из которых не требует особых трудовых, временных и финансовых затрат.

Инструмент используется для бурения свай под фундамент на участках с каменистыми, тяжелыми, легкими и сыпучими грунтами, характеризуется универсальностью, практичностью, устойчивостью к механических и химическим воздействиям, в несколько раз сокращает время на устройство основания.

Нюансы эксплуатации рассматриваемого бура:

Чтобы предотвратить углубление инструмента в землю, полости, выполненные в форме полусфер, необходимо вырезать при вращении в обратном направлении.
Чтобы режущая пластина направляла землю, она должна быть изогнутой.
После того как полусферы сформированы, режущую пластину нужно отогнуть горизонтально.

Описанная выше технология бурения отверстий для монтажа свай, предполагающая использование бурильной установки, сделанного своими руками, не позволяет получить безупречное по форме расширение, но, тем не менее, опорная площадь свай существенно увеличивается.

Инструменты и материалы для сборки

Пошаговая инструкция по работам

Бур для свайного фундамента конструируется следующим образом: предварительно заготовленная дисковая плита раскраивается на две части, после чего ее под уклоном приваривают при помощи сварочного аппарата к штанге с предварительно выполненным направляющим наконечником.

Затем над режущими кромками приваривается металлическая труба. Она будет выполнять функцию приемщика грунта.

Важный момент: улучшить рыхление почвы можно при помощи специальных вертикальных пластин – резцов, их необходимо приварить к металлической трубе с внешней стороны.

Они в несколько раз повысят эффективность инструмента при бурении скважин в местностях с твердыми и сложными грунтами.

Специалисты рекомендуют приваривать к металлической трубе от 2 до 6 резцов. Садовый бур ТИСЭ можно вовсе не оснащать пластинами, но для практичности лучше всего это сделать.После того как петли, используемые в качестве режущих кромок, приварены к металлической подвижной полоске, можно считать, что бурильное устройство, позволяющее получить на выходе отверстия полусферической формы, готово к эксплуатации.

Если к нему привязать шпагат, конструкция может легко опускаться и приподниматься. Чтобы сделать бур ТИСЭ универсальным, необходимо прикрепить к штанге болтом специальный режущий элемент. Ножи для инструмента должны иметь различные диаметры.

Увеличить диаметр скважины, можно путем комплектации самодельного устройства вертикальными пластинами.

Для эффективной работы бура в условиях каменистых грунтов его рекомендуют усовершенствовать, принимая в учет определенные условия работы.

Если предполагается бурение скважин в грунте, содержащем небольшие камушки, расстояние между режущими элементами необходимо сделать чуть больше, чем рекомендуется. Это предотвратит их попадание в приемник грунта.

К металлической трубе лучше приварить несколько клыков, они будут предварительно разрыхлять почву. Фундаментный бур для бурения скважин на участках с сыпучим грунтом должен дополнительно разрыхлять почву, добиться желаемого результата позволят вертикальные клыки, их необходимо приварить к металлической трубе.

Расстояние между режущими кромками должно быть небольшое, это позволит предотвратить обратное осыпание земли.

Таким образом, изготовить бур ТИСЭ несложно, если иметь в запасе весь необходимый инструментарий и четко придерживаться технологии, приведенной выше.

Смотрите видео-подборку по изготовлению бура ТИСЭ:

Proffu » Записи » Материалы и инструменты » Бур ТИСЭ: как самому сделать и как пользоваться?

При самостоятельной застройке владельцу участка понадобится разнообразный строительный инструмент. Одним из них является бур ТИСЭ. Бур ТИСЭ предназначен для изготовления скважин в грунте при возведении свайного или столбчатого фундамента. Он позволяет быстро и легко вырыть скважину под сваи или столбы как строго цилиндрическую, так и с полусферическим расширением внизу.

Компоненты
Конструкция бура ТИСЭ схема

Бур ТИСЭ состоит из:

раздвижной штанги с рукояткой;
двух режущих плоскостей;
грунтозаборника;
дополнительной металлической полоски;
вертикальных «резцов» для рыхления почвы.

Бур ТИСЭ с плугом

Чтобы изготовить бур ТИСЭ своими руками, понадобятся:

металлическая штанга с рукояткой. Если скважины планируются делать более глубокими, необходима раздвижная конструкция с фиксатором;
две половинки дисковой пилы;
часть металлической трубы для создания грунтоприемника – ее диаметр будет равен диаметру скважины;
металлическая пластина;
три металлические петли и пруток, который будет управлять дополнительной частью бура – пластиной.
сварочный аппарат.

Этапы монтажа
Режем дисковую пилу

Дисковую пилу разрезают пополам и приваривают около конца штанги под небольшим наклоном в горизонтальной плоскости, обязательно оставляя направляющий наконечник. Таким образом, получаются две режущие кромки бура ТИСЭ.
Непосредственно над половинками дисковой пилы нужно приварить часть металлической трубы определенного диаметра – она станет грунтоприемником, позволяющим эффективно захватывать грунт при изготовлении скважины.
Для лучшего рыхления почвы на внешней стороне грунтоприемника могут быть приварены вертикальные «резцы», позволяющие изготавливать скважины необходимой глубины даже в непростом, проблемном грунте. В зависимости от местности число вертикальных «резцов» может варьироваться от 2 до 6.
Для возможности создания полусферической полости внизу скважины необходимо приварить три металлические петли: на штанге, на металлической полоске, которая будет играть роль режущей кромки с изогнутой кромкой, формирующей необходимую полусферу. Она может быть не идеально ровной – главное, что основание сваи или столбчатого фундамента будет больше, а значит, и устойчивее.
Благодаря приваренным металлическим петлям и металлическому пруту, закрепленному на конце пластины, дополнительную режущую кромку можно будет опускать и поднимать при необходимости.
Диаметр нижней полусферы внизу скважины можно варьировать, приварив на штанге бура дополнительные металлические петли. Радиус получающегося отверстия будет зависеть от того, насколько опущена пластина, закрепленная на строительном инструменте.

Бур схема Вариации конструкции
Плуг бура

В зависимости от типа почвы изготавливать бур ТИСЭ можно в различных вариациях.

Каменистые, тяжелые почвы не требуют острых режущих кромок, однако большую роль здесь играет их наклон, чтобы захватывать сразу большое количество почвы. Главное, что необходимо – наличие нескольких «клыков», позволяющих предварительно разрыхлить тяжелый грунт. Если в почве содержатся мелкие – до 5 см – камни, то расстояние между режущими кромками увеличивают, чтобы такие включения беспрепятственно попадали в грунтоприемник. Эта конструкция хорошо зарекомендовала себя и в глинистых почвах.
При использовании бура ТИСэ в сыпучем грунте также необходимо дополнительное рыхление - достаточно будет всего двух вертикальных «клыков». Режущие кромки строительного инструмента должны быть расположены более горизонтально и при этом близко друг к другу, чтобы обеспечить забор грунта в грунтоприемник. Такая конструкция предотвратит обратное просыпание в скважину.

Принцип работы буром

Изготовление бура собственными силами не потребует много времени. Пользоваться им также очень легко. Предварительно намечаются места под скважины в грунте. Затем снимается верхняя часть почвы, обнажается грунт. Бур ТИСЭ устанавливается в исходную позицию и выравнивается в вертикальной плоскости благодаря грунтоприемнику. Вращение начинают по часовой стрелке. Периодически необходимо освобождать инструмент от накопившегося грунта, извлекая его из скважины.

Бур в работе

Проводятся замеры рулеткой, чтобы по достижении определенной глубины воспользоваться дополнительной металлической пластиной для формирования полусферического отверстия. Бур извлекается из скважины только в сложенном состоянии, чтобы не повредить основные стенки отверстия в грунте.

Подробнее о конструкции бура ТИСЭ и технике его использования смотрите ниже:

Бур ТИСЭ – строительный инструмент, предназначенный для бурения скважин под дальнейшее устройство опорных свай. Работы по технологии ТИСЭ предполагают ручное возведение свайного фундамента.

Конструктивные особенности бура ТИСЭ

Конструкция бура ТИСЭ не отличается сложностью, доступна для самостоятельного изготовления и состоит их следующих основных элементов:

рукоятки, посредством которой инструмент приводят в движение;

штанги, служащей для регулирования глубины скважины; состоит из основной и удлиняющей конструктивной секции;

грунтоприемника, предназначенного для рыхления и забора разработанного грунта;

откидной лопатки, отвечающей за формирование расширения подошвы скважины.

Длина штанги без учета удлиняющей секции составляет 110см, что особо удобно при величине скважины до одного метра. В этом случае общая масса бура невелика, а это существенно упрощает работу. Регулирование раздвижных секций осуществляется посредством двух фиксаторов, причем рукоятка крепится на любой из секций.

Грунтоприемник состоит из шнекообразных пластин, резцов-разрыхлителей, направляющего штыря, имеет цилиндрическую форму, за счет чего обеспечивается вертикальное положение скважины. При возникновении каких-либо преград, направл Откидная лопатка формирует полусферическое расширение, которое необходимо для увеличения несущей способности будущей сваи. Лопатка крепится на штангу и посредством шпильки закрепляется на грунтоприемнике. Рабочий элемент может фиксироваться в двух положениях – для получения диаметра подошвы 0,5 или 0,6м. Вертикальное положение лопатки обеспечивается при помощи специального шнура, а рабочее – за счет собственного веса.яющий штырь препятствует отклонению оси бурения от заданного направления.

Варианты конструктивного исполнения бура ТИСЭ

В связи с различием геологического строения грунтов, а, следовательно, и условиями их прохождения бур ТИСЭ может изготавливаться в двух вариантах:

для тяжелых грунтов;

для легких грунтов.

Основное отличие заключается в конструктивных особенностях самого грунтоприемника, отвечающего за рыхление почвы. Бур ТИСЭ для тяжелых грунтов функционален и для глинистых слоев, большой частотности каменных включений. Благодаря оснащению грунтоприемника 4-ми вертикальными клыками в диаметральном направлении становится возможным бурение скважин в неблагоприятных геологических условиях. При этом грунтозаборные кромки не заточены, поскольку их назначение – забор уже разрыхленной почвы. Небольшие камни с диаметром до 5см проходят в имеющийся между кромками зазор. Такая конструкция особо функциональна и при наличии влажной глины, которая практически не образовывает налипаний грунта.

Для бурения скважин в легких и сыпучих грунтах, конструкция грунтоприемника оснащена 2-мя клыками, кромками с горизонтальными резцами и несколько меньшим зазором по сравнению с предыдущим вариантом. На пластинах имеются зубья, которые по мере прохождения обеспечивают разработку грунта.

Изготовление бура ТИСЭ своими руками

Самостоятельное изготовление бура ТИСЭ предполагает выполнение следующих действий:

берется штанга и по ее длине соосно привариваются отрезки трубок, предназначенных для обеспечения вертикального передвижения металлического прута;

в нижнем конце штанги приваривается петля, на которой крепится будущая режущая кромка – металлическая полоска с длиной равной радиусу расширения; при этом петля располагается несколько выше режущих лезвий;

приваривается еще две петли: одна – посередине полоски, вторая в нижней части подвижного прутка, после чего между ними приваривается металлический стержень.

В процессе бурения управляющим прутком регулируется положение режущей пластины, которая находится в прижатом к штанге положении (неактивном) при поднятом стержне, и в рабочем при передвижении прутка вниз. В результате образовывается полусферическая полость, грунт начинает засыпаться в накопитель и по мере необходимости подниматься вверх. Уширение скважины в ее нижней части производится посредством реверсного вращения бура, при этом пластины-резцы должны иметь изогнутый профиль. По окончании формирования полусферы бур извлекают из скважины и приступают к ее армированию и бетонированию.

Усовершенствованная конструкция популярного бура ТИСЭ

Свойства бура:

Глубина бурения - до 3,5 метров.

Диаметр скважины под столб - 22 см.

Диаметр выемки в грунте под подушку фундамента - 65 см.

Расчетное время бурения под один фундаментный столб с подушкой - около 1 часа.

Бурение расширительной части (под подушку фундамента) - многовариантное, рассчитано под непредвиденные проблемы при бурении (глина, твердые включения, корни т. п.):

Два положения плуга с выносом диаметром 65 см и с выносом диаметром 45 см;

Два направления вращения - в сторону лемеха плуга и в сторону бороны для рыхления;

Возможность при возникновении препятствий наклона вала-штанги в любую сторону и манипуляции пилообразным фиксатором - «гребенкой»;

Значительный запас длины штанги бура относительно обычного заложения фундамента 2 метра (плюс еще 1,5 метра - всего до 3,5 м) позволяет при возникновении непреодолимых препятствий при отрывке полноразмерной ниши под подушку перейти на бОльшую глубину заложения и отрыть нишу ниже препятствия. Также можно отрыть ниши под две подушки одна над другой - для увеличения в 1,5 - 2 раза несущей способности фундамента (см. рисунок внизу - используется свойство грунта распределять нагрузку примерно под 45о)

Конструкция состоит из 3-х основных частей:

1. Бур с двухметровой штангой - для бурения скважины под столб фундамента;

2. Плуг с двухметровой штангой - для устройства выемки грунта полусферической формы снизу скважины - под заливку подушки фундамента;

3. Ручка со штангой 1,7 м, попеременно насаживаемая телескопически либо на штангу бура, либо на штангу плуга. Может насаживаться кверху ногами для уменьшения высоты ручки при начале бурения.

Вес бура в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) - 6 кг

Вес плуга в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) - 8 кг. Вес с поднимаемым грунтом (+ 5 кг) - 13 кг

Стоимость материалов для изготовления бура - не превышает 50 долл.: для образца приобретались три двухметровых квадратных профиля: 20х20х1,5 мм - 2 шт. и 25х25х2 мм - 1 шт. (всё - 500 руб в ценах 2014 г.); нож от фуговального станка (200 руб.); старый неосвидетельствованный газовый баллон 12 литров (300 руб), остальное подбиралось из старья, что нашлось под рукой - уголок гнутого профиля 25х25х2 мм; катанка D12 мм и прочие мелочи.

Для изготовления необходима электросварка, болгарка, дрель.

Справочно:

1. Объем бетона для заливки одного столба глубиной 2 метра - 0,136 м3 (136 литров)

2. Предел прочности столба из среднепрочного бетона марки 300 кгс/см2 х 380.13 см2 (площадь сечения столба диаметром 22 см) = 114 тонн на одну сваю (одна свая держит вес всего приличного кирпичного одноэтажного дома). Таким образом, представленного диаметра столбов хватит с лихвой для любого типа индивидуального строительства, необходимости бурить скважины большего диаметра просто нет.

3. Несущая способность грунтов одного фундаментного столба с подошвой диаметром 65 см (площадью 3318 см2) и с уменьшенной подошвой 45 см (площадью 1590 см2)

Объем подушки фундамента во втором уменьшенном положении плуга (на 10 см меньше диаметром) - 22,5 см уменьшается всего на 0,04 м3 (40 литров - два ведра бетона), а площадь основания фундамента при этом сокращается непропорционально много - почти в два раза. Поэтому экономить на бетоне и делать уменьшенную подушку диаметром 45 см мало смысла, а второе положение плуга лучше использовать в аварийных случаях для предварительной проходки, если сходу не удается пройти фундамент в первом положении 65 см. (камни, корни и проч.)

Как делается фундамент по технологии ТИСЭ:

Конструкция, изготовление:

За стартовый образец взята конструкция промышленного бура ТИСЭ, имеющегося в продаже стоимостью до 200 долл. (до 6500 тыс. руб по ценам 2014 г.) - ВИДЕООБЗОР 1,ВИДЕООБЗОР 2

Существенного выигрыша универсальная конструкция ТИСЭ - бура, совмещенного с плугом, не просматривается, поэтому бур было решено сделать раздельно с плугом - на отдельных штангах из профиля 20х20х1,5 мм длиной по 2 метра, и одной общей более толстой штангой 25х25х2 мм с ручкой длиной 1,7 метра, наставляемой телескопически попеременно на бур и на плуг. При начале бурения штанга плуга выступает вверх от ручки, что не мешает бурению, но в результате конструкция бура и плуга позволяет без дополнительных вставок бурить под сваи глубиной до 3,5 метров. Бур и плуг в отдельном исполнении дало существенные выигрыши, например, бур можно исполнить в более агрессивной конструкции (можно было сделать даже шнековым, но здесь ограничились ложковым). В конструкции плуга, отдельного от бура, можно использовать противоположное вращение, навесив с обратной стороны от лемеха подвижный рыхлитель-борону, что расширяет возможности плуга при возникновении нештатных ситуаций, когда он упирается в камни, артефакты культурного слоя, глину, твердые включения. Кроме того, появилась возможность плуг сделать вращающимся относительно контейнера-накопителя, что снизило требуемые усилия при отрывке ниши под подушку.

Для изготовления ножей, резцов бура, а также лемеха плуга был использован полностью нож станка-фуганка размером 35х3х600 мм:

В связи со специфическим расположением-смещением ножей бура, для преодоления «мертвой зоны», налипания вокруг оси и первичного рыхления, ниже ножей приварено два сегмента (не 180, а где-то по 150 градусов – чтобы не шнек не забивался) подходящей шайбы диаметром 60 мм, приваренных со шнековым смещением и заточенных с одной стороны. В качестве первичного сверла взято сверло диаметром 20 мм с победитовым наконечником - оказалось лишним в хозяйстве, а вообще нужды в нем нет, можно использовать просто полосу, закрученную в тисках винтом.

Ножи бура поворачиваются в трех плоскостях везде по 15 град.

1) Вокруг своей оси:

2) Наклоняются к валу вращения, чтобы бурение шло конусом (как бы раздвигая грунт, на случай, например, попадания на толстый корень, который не разрезался ножом бура):

3) Каждое лезвие смещено вперед и повернуто относительно линии диаметра (показанного черным фломастером) затем, чтобы нож срезал грунт не «бульдозерным», а «грейдерным» режущим-скользящим образом с направлением от центра:

Для изготовления контейнера-накопителя под плуг, а также кольца для бура был использован старый стандартный газовый баллон емкостью 12 литров. Его внешний диаметр - 22 см.

Скругленное дно контейнера-накопителя очень хорошо подходит под подготовку после конусного бура, а также не мешает наклону штанги-вала плуга во время манипуляций: если грунт жесткий и не позволяет выполнить разрыхление, лемех-нож зарылся, то достаточно отклонить вал в сторону, противоположную расположению плуга, при этом плуг приподнимется, зафиксированный прямым зубчатым фиксатором - тягой с пилообразной насечкой. Перейти на меньший забор грунта можно наклонив штангу наоборот - в сторону плуга, который зафиксируется «гребенкой» в более высоком положении. Бурильщику предоставляется два варианта манипулирования пилообразным фиксатором и высотой плуга: за шнур, а также путем отклонения туда-сюда вала плуга. Разрыхленный грунт попадает в контейнер-накопитель грунта, и после его заполнения шнуром подтягивают тягу с насечкой вверх, при этом фиксатор выходит из зацепления с упором, и плуг принимает вертикальное положение, удобное для поднятия бура и его опорожнения.

Контейнер-накопитель для грунта под плуг был вырезан высотой 11 см, а кольцо под бур - 8 см. Надо подчистить болгаркой выступающие наружу сварные швы, убрать монтажное кольцо из полосы изнутри баллона (видно на фото).

При данной высоте объем контейнера грунта под плугом со скругленными краями составляет 4000 см3.

Объем подушки-полусферы диаметром 65 см за вычетом ранее вынутого грунта буром - 60000 см3. Чтобы выкопать плугом этот объем, нужно конструкцию плуга поднять на поверхность около 15 раз (если грунт насыпается в контейнер без верха). Если принять на один подъем - 1 минуту, плюс 1 минута на заполнение-вращение, то устройство подушки займет 30 минут. Если скорость бурения вертикальной скважины 10 см в минуту, то бурение 2-х метровой скважины займет 20 минут. Итого устройство земляной подготовки одной буронабивной сваи высотой 2 м, диметром 22 см и диаметром подушки 65 см занимает расчетное время - 1 час (с учетом непредвиденных задержек и отдыха).

Кстати, из верхушки того же газового баллона можно изготовить более простую конструкцию бура, пользуясь таким раскроем:

Требуется врезать на верхней части баллона две такие развертки друг напротив друга (можно и три). Закрашенное черным - удаляется, остальное отгибается:

«1» - отгибается на 15о вниз по ходу бура, это будет резец;

«2» - отгибается в створ с цилиндрической частью и слегка в стороны - это будут боковые зубы, прорезающие грунт слегка шире цилиндра бура (чтобы не застревал);

«3» - отгибается в обратную сторону по ходу бура - внутрь цилиндра примерно на 30о - это будет отбортовка-шнек для грунта.

Затем можно лишнюю цилиндрическую часть баллона удалить - прямо по производственному шву.

В нашем случае потребовалось шнеки изготавливать так:

На фото - развертка сегмента шнека (требуется две штуки). Для сравнения приложен круглый абразивный диск - видно, что шнек не круглый, а овальный, иначе не удастся придать ему винтовую форму внутри цилиндрической трубы диаметром 22 см. Лучше заранее вырезать и подогнать шаблон из картона.

Конструкция навесного плуга с качающейся бороной:

В качестве основы плуга - треугольник из цельного уголка 25х25х2 с вырезанной полкой в большей части. Оставшаяся целая часть уголка (над лемехом-ножом плуга) слегка разогнута. Снизу к ней приварен лемех (из ножа фуговального станка). Вертикальная часть уголка используется в качестве отбортовки-отвала грунта. Сзади ее приваривается качающаяся борона: при вращении плуга в сторону лемеха, зубы бороны поднимаются (на фото - «1») и скользят по грунту, не мешая срезке грунта плугом, а при противоположном вращении зубы бороны подворачиваются (на фото - «2») и происходит рыхление грунта.

Конструктивно зубы бороны приварены к кругляку диаметром 12 мм, который свободно вращается в нескольких втулках из обычной трубы 1/2″. Втулки приварены к вертикальному уголку-отвалу.

Фиксатор с пилообразной насечкой изготавливается из двух продольных половин. Вначале на одной из них болгаркой с обдирным (толстым) диском нарезаются зубы, с наклоном, чтобы в одну сторону происходило проскальзывание, в другую - зацеп. Затем привариваются параллельная половина - направляющая рейка.

Накопитель грунта под плугом, в отличие от накопителя под буром, вращается относительно штанги с плугом. Конструктивно в накопитель (дно газового баллона) вварен отрезок трубы 1/2″, а в штангу вварен кругляк диаметром 12 мм, на конце которого нарезана резьба. Всё закреплено законтренной гайкой (можно обойтись без резьбы - шплинтом).

Ось подъема плуга и ось вращения штанги разнесены на 50 мм (больше, чем в конструкции ТИСЭ), что дает разницу в диаметре откапываемой ниши под подушку фундамента в 10 см: плуг собирается под диаметр 65 и под 45 см.

Верхняя телескопическая штанга (общая для бура и для плуга), изготовленная из коробчатого профиля 25х25х2 мм, фиксируется на любой высоте четырьмя зажимами с барашками вдоль двух плоскостей (чтобы не деформировать внутренние штанги). Сверху приварена ручка из трубы - 3/4″, а под ней - мотовильце для наматывания и закрепления шпагата при манипуляциях плугом. Сверху отверстие штанги ничем не перекрыто, ручка приваривается снаружи - чтобы другая внутренняя тонкая штанга бура проходила насквозь (при начале бурения она несколько выступает сверху) наружу. Если покажется, что ручка при начале бурения (обычно это не столь важно) слишком высоко (1,8 м), тогда можно верхнюю штангу перевернуть вверх ногами, так и насадить на тонкую штангу бура, и начать бурить в таком положении, а потом перевернуть обратно.

Дополнительно, для вибрирования бетона в скважине и продавливания арматуры до подушки фундамента была изготовлена штанга - насадка к перформатору:

Если есть перфоратор с функцией удара без вращения, то нет необходимости приобретать на разовую работу вибратор. Можно изготовить насадку-удлиннитель к пефоратору, которая позволит в залитую бетоном скважину опускать араматуру, согнутую буквой «U», и заодно хорошо провибрировать бетон.

За основу взят прут квадратного сечения 10х10 мм. С одной стороны приварена рогатинка - для упирания в согнутую часть арматуры (рогатинка сделана пошире - чтобы легче было найти арматуру на глубине при выскальзывании, утере упора). Потом конструкция немного поменялась - вместо обычной рогатинки из катанки была изготовлена рогатинка из листовой стали, с заостренными ножами «ласточкин хвост» - для срубания при помощи перфоратора толстых корней в глубине скважины, если с ними не справится ручной бур. Также есть расчет, что на этапе рытья скважины, при упирании ручного бура в непреодолимое препятствие, например булыжник, удастся с помощью этого удлиннителя и перформатора, включив ударно-вращательный режим, взрыхлить грунт в скважине, выковырять большой булыжник и продолжить бурение ручным буром.

С другой стороны прута приварен хвостовик от старого перфораторного бура (прирезан наискосок, чтобы соблюсти соосность) для прищелкивания в патрон перфоратора. Если нет перфоратора, но есть ударная дрель, то хвостовик не нужен, но нужно изготовить чашку, вставляющуюся в патрон дрели. Можно, например, отрезать головку от старого торцового ключа побольше размером, нежели сечение прута - чтобы на прут передавался только удар, а не вращение.

Усовершенствованная конструкция популярного бура ТИСЭ

Свойства бура:

Глубина бурения - до 3,5 метров.

Диаметр скважины под столб - 22 см.

Диаметр выемки в грунте под подушку фундамента - 65 см.

Расчетное время бурения под один фундаментный столб с подушкой - около 1 часа.

Два положения плуга с выносом диаметром 65 см и с выносом диаметром 45 см;

Два направления вращения - в сторону лемеха плуга и в сторону бороны для рыхления;

Возможность при возникновении препятствий наклона вала-штанги в любую сторону и манипуляции пилообразным фиксатором - "гребенкой";

Конструкция состоит из 3-х основных частей:

1. Бур с двухметровой штангой - для бурения скважины под столб фундамента;

Вес бура в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) - 6 кг

Для изготовления необходима электросварка, болгарка, дрель.

Справочно:

1. Объем бетона для заливки одного столба глубиной 2 метра - 0,136 м3 (136 литров)

Конструкция, изготовление:

Ножи бура поворачиваются в трех плоскостях везде по 15 град.

1) Вокруг своей оси:

Скругленное дно контейнера-накопителя очень хорошо подходит под подготовку после конусного бура, а также не мешает наклону штанги-вала плуга во время манипуляций: если грунт жесткий и не позволяет выполнить разрыхление, лемех-нож зарылся, то достаточно отклонить вал в сторону, противоположную расположению плуга, при этом плуг приподнимется, зафиксированный прямым зубчатым фиксатором - тягой с пилообразной насечкой. Перейти на меньший забор грунта можно наклонив штангу наоборот - в сторону плуга, который зафиксируется "гребенкой" в более высоком положении. Бурильщику предоставляется два варианта манипулирования пилообразным фиксатором и высотой плуга: за шнур, а также путем отклонения туда-сюда вала плуга. Разрыхленный грунт попадает в контейнер-накопитель грунта, и после его заполнения шнуром подтягивают тягу с насечкой вверх, при этом фиксатор выходит из зацепления с упором, и плуг принимает вертикальное положение, удобное для поднятия бура и его опорожнения.

При данной высоте объем контейнера грунта под плугом со скругленными краями составляет 4000 см3.

"1" - отгибается на 15о вниз по ходу бура, это будет резец;

"2" - отгибается в створ с цилиндрической частью и слегка в стороны - это будут боковые зубы, прорезающие грунт слегка шире цилиндра бура (чтобы не застревал);

"3" - отгибается в обратную сторону по ходу бура - внутрь цилиндра примерно на 30о - это будет отбортовка-шнек для грунта.

Затем можно лишнюю цилиндрическую часть баллона удалить - прямо по производственному шву.

В нашем случае потребовалось шнеки изготавливать так:

В качестве основы плуга - треугольник из цельного уголка 25х25х2 с вырезанной полкой в большей части. Оставшаяся целая часть уголка (над лемехом-ножом плуга) слегка разогнута. Снизу к ней приварен лемех (из ножа фуговального станка). Вертикальная часть уголка используется в качестве отбортовки-отвала грунта. Сзади ее приваривается качающаяся борона: при вращении плуга в сторону лемеха, зубы бороны поднимаются (на фото - "1") и скользят по грунту, не мешая срезке грунта плугом, а при противоположном вращении зубы бороны подворачиваются (на фото - "2") и происходит рыхление грунта.

Конструктивно зубы бороны приварены к кругляку диаметром 12 мм, который свободно вращается в нескольких втулках из обычной трубы 1/2". Втулки приварены к вертикальному уголку-отвалу.

Накопитель грунта под плугом, в отличие от накопителя под буром, вращается относительно штанги с плугом. Конструктивно в накопитель (дно газового баллона) вварен отрезок трубы 1/2", а в штангу вварен кругляк диаметром 12 мм, на конце которого нарезана резьба. Всё закреплено законтренной гайкой (можно обойтись без резьбы - шплинтом).

Верхняя телескопическая штанга (общая для бура и для плуга), изготовленная из коробчатого профиля 25х25х2 мм, фиксируется на любой высоте четырьмя зажимами с барашками вдоль двух плоскостей (чтобы не деформировать внутренние штанги). Сверху приварена ручка из трубы - 3/4", а под ней - мотовильце для наматывания и закрепления шпагата при манипуляциях плугом. Сверху отверстие штанги ничем не перекрыто, ручка приваривается снаружи - чтобы другая внутренняя тонкая штанга бура проходила насквозь (при начале бурения она несколько выступает сверху) наружу. Если покажется, что ручка при начале бурения (обычно это не столь важно) слишком высоко (1,8 м), тогда можно верхнюю штангу перевернуть вверх ногами, так и насадить на тонкую штангу бура, и начать бурить в таком положении, а потом перевернуть обратно.

Если есть перфоратор с функцией удара без вращения, то нет необходимости приобретать на разовую работу вибратор. Можно изготовить насадку-удлиннитель к пефоратору, которая позволит в залитую бетоном скважину опускать араматуру, согнутую буквой "U", и заодно хорошо провибрировать бетон.

За основу взят прут квадратного сечения 10х10 мм. С одной стороны приварена рогатинка - для упирания в согнутую часть арматуры (рогатинка сделана пошире - чтобы легче было найти арматуру на глубине при выскальзывании, утере упора). Потом конструкция немного поменялась - вместо обычной рогатинки из катанки была изготовлена рогатинка из листовой стали, с заостренными ножами "ласточкин хвост" - для срубания при помощи перфоратора толстых корней в глубине скважины, если с ними не справится ручной бур. Также есть расчет, что на этапе рытья скважины, при упирании ручного бура в непреодолимое препятствие, например булыжник, удастся с помощью этого удлиннителя и перформатора, включив ударно-вращательный режим, взрыхлить грунт в скважине, выковырять большой булыжник и продолжить бурение ручным буром.

Компоненты

Бур ТИСЭ состоит из:

раздвижной штанги с рукояткой;
двух режущих плоскостей;
грунтозаборника;
дополнительной металлической полоски;
вертикальных «резцов» для рыхления почвы.

Чтобы изготовить бур ТИСЭ своими руками, понадобятся:

металлическая штанга с рукояткой. Если скважины планируются делать более глубокими, необходима раздвижная конструкция с фиксатором;
две половинки дисковой пилы;
часть металлической трубы для создания грунтоприемника – ее диаметр будет равен диаметру скважины;
металлическая пластина;
три металлические петли и пруток, который будет управлять дополнительной частью бура – пластиной.
сварочный аппарат.

Этапы монтажа

Дисковую пилу разрезают пополам и приваривают около конца штанги под небольшим наклоном в горизонтальной плоскости, обязательно оставляя направляющий наконечник. Таким образом, получаются две режущие кромки бура ТИСЭ.
Непосредственно над половинками дисковой пилы нужно приварить часть металлической трубы определенного диаметра – она станет грунтоприемником, позволяющим эффективно захватывать грунт при изготовлении скважины.
Для лучшего рыхления почвы на внешней стороне грунтоприемника могут быть приварены вертикальные «резцы», позволяющие изготавливать скважины необходимой глубины даже в непростом, проблемном грунте. В зависимости от местности число вертикальных «резцов» может варьироваться от 2 до 6.
Для возможности создания полусферической полости внизу скважины необходимо приварить три металлические петли: на штанге, на металлической полоске, которая будет играть роль режущей кромки с изогнутой кромкой, формирующей необходимую полусферу. Она может быть не идеально ровной – главное, что основание сваи или столбчатого фундамента будет больше, а значит, и устойчивее.
Благодаря приваренным металлическим петлям и металлическому пруту, закрепленному на конце пластины, дополнительную режущую кромку можно будет опускать и поднимать при необходимости.
Диаметр нижней полусферы внизу скважины можно варьировать, приварив на штанге бура дополнительные металлические петли. Радиус получающегося отверстия будет зависеть от того, насколько опущена пластина, закрепленная на строительном инструменте.

Вариации конструкции

В зависимости от типа почвы изготавливать бур ТИСЭ можно в различных вариациях.

Каменистые, тяжелые почвы не требуют острых режущих кромок, однако большую роль здесь играет их наклон, чтобы захватывать сразу большое количество почвы. Главное, что необходимо – наличие нескольких «клыков», позволяющих предварительно разрыхлить тяжелый грунт. Если в почве содержатся мелкие – до 5 см – камни, то расстояние между режущими кромками увеличивают, чтобы такие включения беспрепятственно попадали в грунтоприемник. Эта конструкция хорошо зарекомендовала себя и в глинистых почвах.
При использовании бура ТИСэ в сыпучем грунте также необходимо дополнительное рыхление - достаточно будет всего двух вертикальных «клыков». Режущие кромки строительного инструмента должны быть расположены более горизонтально и при этом близко друг к другу, чтобы обеспечить забор грунта в грунтоприемник. Такая конструкция предотвратит обратное просыпание в скважину.

Видео

Подробнее о конструкции бура ТИСЭ и технике его использования смотрите ниже:

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

Для каких целей и работ он вам нужен;
Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

0.7-0.8 м – «плодородка»;
0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.