Комнатные растения влияние заболевание рассады. Рассада цветочных культур: выращивание, болезни и лечение
Каждый садовод непременно сталкивался с множеством проблем при выращивании рассады. То всходы погибнут, то вовсе ничего не взойдет, то внезапно появится прикорневая гниль и все труды пойдут прахом. Чтобы избежать подобных происшествий, необходимо знать правила выращивания тех или иных культур. В данной статье речь пойдет о выращивании рассады цветов.
Для выращивания здоровой рассады необходимы подготовленные к посадке, качественные семена, комфортная для данного цветка температура, рассадный грунт, освещение в сумерки, регулярный полив, удобрения.
Необходимый инвентарь
Для выращивания рассады декоративных цветковых растений требуются: маркер, шприц для жидких удобрений, кассеты, ящики, лейка с ситечком, стекло и разные лампы для досвечивания, пульверизатор, пинцет.
Выращивание рассады потребует от Вас практических знаний и собственного опыта. Если ни того, ни другого не было, то начинайте с крупных семян георгинов, циннии, петунии, портулака. Они быстро прорастают, не требуют особых условий, неприхотливы.
В зависимости от скорости прорастания семян и времени цветения растений определяются сроки посадки. К примеру, левкои до всходов растут 3-5 дней; календула, астра, петуния, цинния – 7-10 дней, бегония и львиный зев – около 20 дней.
Календулу, обычно зацветающую на 40-60 день, сеют в конце марта, начале апреля, петунию и портулак, расцветающие на 80-120 день – в середине февраля, цветущие на 120-180 день бегонию, сальвию и гвоздику Шабо засевают в конце месяца января.
Подготовительные работы
Семена склонных к заболеваниям растений замачивают в слабом (0,1%) растворе марганцовки на 30 минут, а затем промывают чистой водой. Вместо марганцовки можно применять «Фитовитал», фитоспорин, «Стимулин» и подобные им препараты, используют которые по инструкции. Также рекомендуем для улучшения всхожести семян стратифицировать их – разложите семена на грунте под полиэтиленом, держите 2 недели на верхней полке холодильного шкафа, а затем поставьте в теплое место.
Почва
Для посева семян лучше всего использовать грунт на основе торфа. Этот полностью готовый грунт не содержит семян сорняков, воздухо- и водопроницаем, в нем мало питательных веществ.
Прогревать, пропаривать, стерилизовать грунт не нужно – он после этого становится мертвым, непригодным для растений. Также не нужно проливать его фунгицидами и стимуляторами.
Почвогрунты для пикированной рассады стоит сделать самостоятельно, так как качество и состав магазинных грунтов непредсказуемы.
Состав домашнего почвогрунта таков: 3-5 литров любого покупного почвогрунта на основе дерна, 10% речного песка и 20-30% перегноя. Перемешать до получения рыхлой, рассыпчатой смеси без комочков.
Об освещении
Так как большинство однолетников – выходцы из тропиков, то зимой им нужно дополнительное освещение люминисцентными лампами или фитолампами. В противном случае растения побледнеют, стебли их станут тонкими и безжизненными, в конечном итоге рассада заболеет.
На расстоянии 25-30 см от подоконной плантации ставят лампу, которую используют при наступлении сумерек не менее 6 часов в сутки, можно по три часа ранним утром и вечером. При таком освещении рассада сразу же окрепнет.
Температура для рассады
Температура помещения для содержания рассады тоже крайне важна, ведь есть растения очень прихотливые по части тепла. Кому-то подавай жару, кому-то прохладу.
Большая часть растений всходит при температуре 18-20 градусов тепла, но для некоторых цветов приемлема более низкая. Например, львиный зев всходит при 8-12 градусах, агератум, годиция, душистый горошек – при 12-15, астра и левкой – при 15-16, виола и гвоздика – при 15-18 градусах.
Полив
Грунт при поливе посевов не должен размываться, поэтому мелкие семена опрыскивают из пульверизатора, а крупные – из небольшой леечки. Используйте для полива обыкновенную водопроводную воду, отстоянную или прокипяченную, комнатной температуры.
Подкормка
При появлении двух настоящих листочков в воду для полива следует дозированно добавлять жидкие минеральные подкормки для рассады. Небольшое количество удобрения разводят в воде в соответствии с инструкцией. Если посадки начинают вытягиваться, то им необходимо прибавить освещения в темное время суток и полить кальцием, а если листья начнут желтеть – подкормите железом.
Выращивание рассады требует досконального знания многих правил. Остановимся на некоторых из них.
О сроках
Для получения раннего цветения или ранних овощей используют похожие методы выращивания рассады. Рассадным способом можно вырастить многие цветы, среди них – маки, однолетние флоксы, агератум, львиный зев и др.
В конце января – начале февраля высаживается ранняя рассада, цветы на ней появляются спустя 10-12 недель после посева.
О «посуде»
Емкостей для рассады сегодня великое множество, но в них есть один большой минус – большая емкость и, следовательно, большой объем почвы. Обычно садоводами используются различная мелкая посуда, одноразовые стаканчики, упаковки из-под чего-нибудь и даже кошачьи лотки. Глубокие горшочки понадобятся только после пикировки. Они продаются во многих цветочных магазинах в комплекте с поддоном, но дешевле и выгоднее использовать одноразовые пластиковые стаканчики. Тут и земли уйдет меньше, и намного дешевле.
Посев
Засыпанный в подготовленную посуду грунт выравниваем, приминаем слегка, следя за заполнением углов.
Крупные семена ипомеи и декоративной фасоли можно сразу сажать по одному без дальнейшей пикировки.
Мелкие же семечки высаживаем в небольшие бороздки мокрой зубочисткой так, чтобы расстояние между ними было около сантиметра. Дражжированные семена (в оболочке из различных удобрений и стимуляторов) лучше сажать пинцетом. Если хотите посадить быстро, то можно смешать семена с песком и рассыпать тонким слоем по поверхности почвы. В этом случае позднее ростки придется проредить.
Мелкие и очень мелкие семена в бороздках не заравнивают, а те, что покрупнее можно немного присыпать сверху.
Готовые емкости накрывают стеклом или полиэтиленом. Грунт в таком парничке не пересыхает, корочка не образуется. Однако, периодически его нужно проветривать и не прокараулить полное снятие покрова – чревато черной ножкой.
Уход
После появления всходов очень внимательно следим за увлажненностью парничков. Проветривать и открывать нужно каждый день, дважды в неделю поливаем или опрыскиваем. Когда взошли все, кто могли взойти, открываем парнички.
После появления двух настоящих листочков, растения пикируют.
Отборные, крупные ростки осторожно вынимают, пикируют и пересаживают в отдельные горшочки с легкой, увлажненной почвой.
В общем ящике мало места для развития, поэтому молодые растения пикируют следующим образом:
- Рассаду тщательно поливают и тонкой палочкой вынимают росток из земляного кома;
- Центральный корень укорачивают примерно на треть, но для тонкой рассады цветов этого делать не нужно – можно сгубить растение;
- Растение сажают в углубление заранее политой земли и уплотняют грунт так, чтобы оно прямо стояло.
- Слегка опрыскивают водой с эпином или другим энергетиком и накрывают на 2 дня.
После пикировки температуру в помещении понижают, и начинается закаливание.
Это подразумевает перенесение цветов в прохладное место и вынос их на солнечный балкон.
Теплолюбивые растения требуют дневную температуру от 20°С и выше, ночную – от 15°С.
Холодостойкие переносят колебания днем от 16 до 25°С, а ночью до 8°С.
В открытый грунт пересаживают только после весенних заморозков.
Возможные проблемы и болезни
При избыточном увлажнении возникает черная ножка, характеризующаяся истончением стебля, бледными листьями и почернением у основания корня. Заболевшие растения удаляют, а остальным подсыпают толченый мел и поливают фундазолом.
При появлении пушистого, темно-серого налета, растения опрыскивают дважды раствором марганцовки, через неделю опрыскивание повторяют.
Мучнистая роса может уничтожить неокрепшие растения. Она характеризуется повреждением листьев, мучнистым налетом на них. В дальнейшем стебли искривляются, листики опадают. При первых признаках болезни опрыскайте фундазолом или раствором кальцинированной соды.
И последнее, рассада цветов, купить которую легко можно и в магазине, и на цветочном рынке – лучше все-таки попробовать вырастить своими руками. Ведь, по сути, это создание, пробуждение новой жизни. И всегда интересно, получится ли что-то в итоге? Так вот, мы вам желаем, чтобы это что-то не только получилось, но и бесконечно радовало вас своим цветущим видом на протяжении всего лета. Как бы трудно ни было выращивать цветы, летом они отблагодарят своего владельца буйством красок и ароматов. Удачи вам в цветоводстве!
Если вы обладаете кое-каким опытом в выращивании цветов, поделитесь, пожалуйста, своими советами в комментариях.
О.О.Белошапкина,
доктор сельскохозяйственных наук
Вырастить здоровую, крепкую рассаду цветочных культур - задача непростая, ведь сеянцы довольно часто страдают от инфекционных и неинфекционных заболеваний. Своевременная профилактика и защитные меры помогут предотвратить поражение растений или снизить ущерб, если болезнь уже проявилась.
СУБСТРАТ - РЫХЛЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Правильно приготовленный почвенный субстрат должен, во-первых, соответствовать требованиям растений по своим агрофизическим свойствам: быть рыхлым, влагоемким, с определенной кислотностью, обеспеченным элементами питания. Во-вторых, не содержать почвенных вредителей и возбудителей болезней, семена сорняков, а также токсичные примеси.
Сегодня в продаже довольно широкий ассортимент готовых почвогрунтов. Основой их является низинный или верховой торф, с определенными показателями кислотности, обычно рН 5,5-6,0. Иногда, для лучшей аэрации корней, торф смешивают с перлитом.
В семенах содержатся все элементы питания, необходимые растению на первом этапе, поэтому почвенный субстрат не обязательно должен быть плодородным. Но для дальнейшего успешного выращивания рассады (с начала развития настоящих листьев) требуется обеспечивать ее комплексом макро- и микроэлементов, находящимися в почвогрунте, или в виде дополнительного питания с подкормками.
Иногда для управления ростом рассады требуется внести элементы в строго определенном соотношении; в этом случае относительно бедный торфяной субстрат подходит больше. Необходимые элементы вносят с минеральными и органическими удобрениями.
Для снижения кислотности торфяных субстратов, а иногда и дерновой земли добавляют известь или соединения на ее основе. Известкование проводят не ранее, чем за 1 месяц до высадки рассады; кислотность обязательно проверяют, хотя бы с помощью лакмусовой бумажки.
НЕ ПОМЕШАЕТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Если не исключена возможность зараженности субстрата почвообитающими бактериальными и грибными возбудителями болезней, следует продезинфицировать его. Правда, высокоэффективных химических или биологических препаратов, позволяющих полностью оздоровить почвенные субстраты, не существует.
Для дезинфекции почвогрунтов чаще применяют обработку высокими температурами в термостатах или пропаривание.
Хорошо перепревший навоз и листовую землю, предназначенные для взрослой рассады (растений), пропаривать не стоит, т.к. погибнут бактерии и грибы-антагонисты - враги патогенных для растений микроорганизмов.
В производственных условиях и при выращивании очень мелкой рассады, органические удобрения обычно не используют, из-за нестабильного соотношения в них питательных элементов и высокой вероятности засорения семенами сорняков и спорами фитопатогенов.
Перед тем как заполнить посевные ящики субстратом, их рекомендуется обработать перекисью водорода, марганцовкой или современными дезинфицирующими средствами, такими как кикстарт, экоцид, вироцид. Весьма желательно провести очистку и дезинфекцию стекол, светильников, стеллажей и тепличных конструкций.
 |
 |
| Всходы бегонии на неподходящем субстрате | Грибы-сапротрофы на субстрате |
ХОРОШИЕ СЕМЕНА - ЗАЛОГ УСПЕХА
При современных технологиях выращивания рассады используют семена, прошедшие промышленную обработку. Такие семена не требуют дополнительной обработки перед высевом и позволяют получить рассаду высокого качества.
ВСХОДЫ ОЧЕНЬ УЯЗВИМЫ
Семена прорастают только в определенных условиях. Почва должна быть умерено влажной. Оптимальная температура субстрата для большинства цветочных культур - 20…25°C; с момента появления всходов ее немного снижают, до 18…20°C. Свет ускоряет прорастание семян бегонии, петунии, табака, лобелии, поэтому их не присыпают субстратом при посеве. Многие другие культуры дают ростки только в темноте. После появления первых настоящих листьев гидротермический режим также поддерживают на уровне, рекомендуемом для каждого вида, а иногда и сорта.
Следует избегать сквозняков и резких колебаний температуры и влажности.
|
Когда листья сеянцев начнут смыкаться, их надо распикировать. Затем их поливают, подкармливают, при необходимости проводят лечебно-профилактические обработки. Следует помнить, что всходы чувствительны к высокой концентрации солей, образующейся из-за внесения больших доз удобрений или фунгицидов. Для повышения устойчивости рассады после пикировки ее желательно опрыскивать иммуномодуляторами. Перед высадкой в открытый грунт растения закаливают, постепенно адаптируя к низкой температуре. Такая рассада быстро укореняется при высадке на постоянное место и хорошо растет. |
.jpg) Запаздывание с пикировкой
|
|
Нередко, несмотря на соблюдение профилактических мер, рассада цветочных культур поражается рядом фитопатогенных микроорганизмов, что может приводить к значительному ущербу.
|
МУЧНИСТАЯ РОСА
|
Симптомы:
на листьях образуются округлые очаги белого паутинистого или мучнистого налета, которые разрастаются и могут покрывать всю листовую пластинку. Налет образован мицелием и конидиальным спороношением грибов-возбудителей. ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудители ложной мучнистой росы, или пероноспороза - псевдогрибы-оомицеты.
Симптомы:
признаки поражения на семядольных листьях сходны с таковыми при мучнистой росе. Но на настоящих листьях налет образуется лишь на нижней стороне, а на верхней возникают желтоватые или коричневатые пятна. Листья засыхают, часто морщинятся или загнивают, отмирают. Симптоматика болезни похожа с симптоматикой серой гнили. Но некрозы при ложной мучнистой росе более темные и на них не образуется характерный серо-бурый налет, зато с нижней стороны листьев появляется слабый белый налет спороношения.
Поражаемые культуры:
антирринум, алиссум, сальвия, цинерария.
Факторы риска:
возбудители болезни сохраняются в растительных остатках, поверхностном слое почвы, реже - в семенах. Заболевание развивается только во влажных условиях. Похожие признаки поражения возникают при фитофторозе, вызываемом сходным патогеном. В условиях высокой влажности воздуха от него сильно страдают растения семейства пасленовые: петуния, табак.
Меры защиты:
Очаги поражения ликвидируют с помощью опрыскиваний препаратами меди, ридомилом голд.
ЧЕРНАЯ НОЖКА И ГНИЛИ КОРНЕЙ
Наиболее распространенные инфекционные заболевания всходов. Их вызывают несколько видов почвообитающих грибов: питиум, фитофтора, фузариум, реже - ризоктония.
Симптомы:
поражается корневая шейка, ткань ее чернеет, размягчается, образуется перетяжка, корни буреют, отмирают. Больные растения поникают, могут погибнуть в течение 3-4 дней. У взрослой рассады в нижней части стебля обнаруживаются коричневые небольшие пораженные участки; растения не погибают, но хуже развиваются. На пораженной ткани может быть заметен беловатый, розоватый или буроватый налет в зависимости от вида возбудителя.
Вредоносность:
локальная гибель растений, угнетение их развития.
Поражаемые культуры:
чаще всего страдают астра однолетняя, левкой, цинния, антирринум, алиссум, лобелия эринус, петуния, сальвия блестящая, георгина, тагетес отклоненный, бальзамин.
Факторы риска:
основной источник инфекции - почвенный субстрат. Развитию заболевания способствует бессменное использование субстратов в течение ряда лет, их уплотнение, загущенные посевы, высев плохо вызревших семян, нарушение режима температуры, влажности, освещения.
| Меры защиты: используют качественный незараженный почвенный субстрат, продезинфицированные посевные ящики. Не допускают сильного понижения температуры и застоя влаги в корневой зоне. Сеянцы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами, не перекармливая азотными. Опрыскивают биологически активными препаратами: иммуноцитофитом, цирконом, нарциссом, супер гумисолом, повышающими устойчивость растений. Своевременно проводят пикировку в отдельные ячейки, выбраковывая экземпляры с признаками поражения. |
 Выпады от черной ножки
|
При появлении очагов корневых гнилей растения и почву опрыскивают химическими препаратами превикур, топсин-М, ридомил голд. Для лечения и профилактики обрабатывают биопрепаратами алирин-Б, гамаир, фитоспорин, псевдобактерин, вносят в почву глиокладин, алирин-Б. Частичный оздоровительный эффект оказывает полив растений и почвы слабо-розовым раствором марганцовки. При дополнительном подсыпании торфа или песка выше места поражения образуются корни, за счет которых растения лучше развиваются.
СЕРАЯ ГНИЛЬ
Рассада нередко поражается серой гнилью, возбудители заболевания - анаморфные грибы рода ботритис.
Факторы риска: высокая влажность почвы и воздуха, перепады температуры и ее понижение, недостаточное освещение, избыток азотных удобрений.
Меры защиты:
развитию болезни препятствуют светлое местоположение растений, хорошая циркуляция воздуха и быстрое просыхание листвы после полива или образования конденсата. Фунгициды целесообразно применять только при сильном поражении и после удаления больных растений. Для лечения рекомендованы 2-4-кратные опрыскивания медно-мыльным раствором, фунгицидами (бордоская смесь, абига пик, чистоцвет, фундазол).
ТРАХЕОМИКОЗНОЕ УВЯДАНИЕ
Трахеомикозное (вертициллезное или фузариозное, в зависимости от гриба возбудителя) увядание поражает растения в любом возрасте, в том числе и на стадии рассады.
Меры защиты: в целом, как от черной ножки. Возможно также использование устойчивых сортов. Увядшие растения удаляют с комом земли, оставшиеся лунки засыпают мелом, известью, толченым древесным углем.
ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ
Септориоз, рамуляриоз, аскохитоз, антракноз - группа болезней, вызываемая грибами отдела анаморфные.
Меры защиты: признаки заболевания нередко исчезают при улучшении освещенности и снижении влажности, например, после прореживания. Чувствительные растения можно несколько раз обработать фунгицидами, содержащими медь (абига пик, бордоская жидкость), а также чистоцветом (или скором), строби. Эффективно опрыскивание рассады биопрепаратами фитоспорин, гамаир.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
Фитопатогенные бактерии реже поражают рассаду цветочных культур, но ущерб от них может быть значительным.
|
Бактериальной пятнистостью поражаются лобелия, цинния, петуния, астра однолетняя, тагетес, георгина однолетняя. На листьях появляются бурые маслянистые пятна размером до 20 мм. Впоследствии они сливаются и охватывают всю листовую пластинку. Бурые участки пораженной ткани возникают также на стеблях и бутонах. |
|
.jpg)
Изредка бактерии могут быть причиной увядания восприимчивых растений (георгины однолетней, петунии, тагетеса отклоненного, агератума), особенно при повторном использовании почвенного субстрата.
Похожие на бактериальный рак наросты появляются на корнях молодых растений семейства капустные (алиссум, левкой, иберис). Но причиной их является грибное заболевание кила,
возбудитель которой также сохраняется в почвенном субстрате.
Сосудистым бактериозом
болеют левкои, матиола. В начале наблюдается пожелтение нижних листьев, а затем увядание отдельных побегов или всего растения. На разрезе стебля видны потемневшие сосуды. Возбудитель сохраняется в семенах, растительных остатках, в т.ч. других поражаемых культур семейства капустные.
Вредоносность:
угнетение развития растений, снижение декоративности.
Меры защиты:
эффективных способов защиты от бактериозов пока не существует, необходимо повышать иммунитет растений, соблюдая технологию выращивания рассады, выбраковывать пораженные экземпляры. Для сдерживания развития бактериозов проводят опрыскивания хлорокисью меди, медно-мыльным раствором, бордоской смесью с интервалом 10-15 дней. К ним желательно добавлять растворы микроэлементов (цинка, бора, молибдена, марганца), повышающие устойчивость растений. Имеется положительный опыт применения антибиотика фитолавин.
ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Основной симптом поражения цветочных растений вирусными заболеваниями - образование светло-зеленых или желтоватых мозаичных пятен на листьях рассады.
Вирусная мозаика
часто поражает бегонию, циннию, агератум, бальзамин, георгину однолетнюю, петунию. От вирусной деформации листьев
чаще всего страдают петуния, агератум, георгина однолетняя, сальвия блестящая.
Вредоносность:
значительно ухудшается декоративность растений, угнетается их рост.
|
Меры защиты: пораженные вирусами растения невозможно вылечить, поэтому их выбраковывают. Для профилактики проводят борьбу с насекомыми и клещами, как возможными переносчиками инфекции, и уничтожают сорную растительность - резерваторов инфекции. |
|
.jpg)
Здоровая и крепкая рассада — залог будущего урожая . Когда сажать рассаду, подскажет вам . Но в самом начале своего развития, неокрепшие сеянцы могут стать жертвами различных болезней и вредителей.
В природе их немало, но с ними можно и нужно бороться, в том числе и с помощью профилактических мероприятий. О болезнях и вредителях рассады мы поговорим в сегодняшней статье.
Болезни рассады
И начинающие, и опытные садоводы нередко сталкиваются с таким явлением, как черная ножка . Это грибковая инфекция, которая находится в почвогрунте. К сеянцам инфекционные возбудители черной ножки попадают именно с , которую мы подготавливаем для выращивания рассады.
Понижение температуры либо избыток влаги провоцируют «наступление» инфекции на молодые сеянцы. Чтобы предупредить ее появление и развитие, в почву, предназначенную для выращивания рассады, следует внести в небольшом количестве.
Кроме того, важно следить за температурным режимом и поливами, стараясь выращивать сеянцы в оптимальных для этого условиях. Излишняя сырость опасна как для молодых, так и для взрослых растений, поэтому для подстраховки систематически подсыпайте к сеянцам небольшое количество речного песка.
Ели черная ножка все-таки успела поразить часть рассады, не спешите сдаваться. Грибок начинает захватывать корневую шейку растений, при этом блокируя их питание через сосудистую систему стебля. В результате рассада перестает получать достаточное количество питательных веществ и влаги из почвы. Постепенно сеянцы начинают гибнуть. Если вы обнаружили, что стебли растений у корневой шейки потемнели и необычно истончились, — речь идет о черной ножке .
Черная ножка у рассады
Справиться с заболеванием поможет временное прекращение поливов, удаление слабых и серьезно пораженных сенцев с их последующим уничтожением, пересадка боле-менее здоровой рассады в другие емкости с продезинфицированной раствором перманганата калия почвой. Только таким путем можно спасти уцелевшие растения. После пересадки их лучше поливать водой с добавлением Энергена, и известковой водой.
Бывает так, что инфекция успела погубить всю популяцию молодой рассады. В этом случае не нужно ничего пересаживать, важно уничтожить все растения вместе с комом земли, в котором их выращивали. Таким образом, вы уничтожите инфекцию и предупредите ее распространение на соседние емкости с рассадой.
Фомоз
Еще одно грибковое заболевание — фомоз . Чаще поражает молодую рассаду капусты . И если инфекционный возбудитель черной ножки обитает в почве, то инфекция фомоза находится в семенах. По этой причине справиться с этим грибком намного проще и продуктивнее, чем с коварной черной ножкой.
Чтобы предупредить развитие фомоза, нужно всего лишь перед посевом семян, замочить их в дезинфицирующем растворе перманганата калия приблизительно на час. В противном случае инфекция может поразить сеянцы. В этом случае вы увидите пятна с черными вкраплениями на стеблях и листьях подрастающей рассады.
Спасти растения, пораженные фомозом, практически невозможно . Остается либо уничтожать рассаду и заниматься выращиванием новой, либо ждать, что будет с растениями дальше. Как правило, в открытом грунте пораженная фомозом рассада начинает развиваться очень медленно, ее нижний ряд листьев обретает синий или красный оттенок, а стебель начинает истончаться и ломаться, по аналогии с поражением растений черной ножкой.
Если вы не увидите болезнь вовремя и высадите заболевшую рассаду на свой дачный участок, то после этого на этих грядках нельзя будет на протяжении 5 лет сажать культуры из семейства крестоцветных. Будьте бдительны!
Белая пятнистость листьев
И вновь речь пойдет о грибковой инфекции . В большинстве случаев белая пятнистость листьев поражает томаты . Изначально признаки заболевания обнаруживаются на нижней стороне листьев рассады в виде пятен белесого оттенка с темными вкраплениями и темным ободком. Вскоре болезнь переселяется на все растение, пятна начинают сливаться между собой, покрывая листья и стебли рассады полностью. Постепенно пораженные болезнью листья начинают осыпаться.
Инфекционный возбудитель остается в растительных остатках пораженных растений. Если их не уничтожить, то заболевание остается активным в почве, повторное использование которой поразит новую группу рассады.
Чтобы предупредить развитие болезни , не занести ее в почву на своем дачном участке, необходимо при первых признаках белой пятнистости листьев уничтожить все растения.
И вновь эта грибковая инфекция поражает преимущественно рассаду томатов . Как и с предыдущей болезнью, грибок сначала захватывает нижний ряд листьев, на поверхности которых можно обнаружить расплывчатые пятна желтого оттенка. При этом на нижней части листьев формируется оливковый налет. Очень быстро пятна захватывают все растение, приобретают бурый цвет. Листья начинают опадать. Болезнь молниеносно распространяется при условиях высокой влажности и температуры.
Больные растения важно уничтожить как можно быстрее, чтобы растительные остатки не попали в почву, особенно если рассада уже высажена в открытый грунт. Для профилактики заболевания важно помнить, что томаты любят сухой воздух и терпеть не могут избыточную влагу.
Все активируются из-за повышенной влажности. Поэтому если вы выращиваете рассаду в условиях сухого воздуха, у батарей центрального отопления и обогревательных приборов, старайтесь чаще проветривать помещение. С появлением возможности выносите подросшую рассаду на свежий воздух под лучи весеннего солнца.
Гибель корневой системы у рассады
Иногда рассада овощных культур останавливается в развитии, перестает расти, становится вялой, и в конце концов гибнет. Чаще это случается у неопытных садоводов. Они начинают искать на сеянцах пятна, черную ножку, вредителей, но ничего такого не обнаруживается, а растения продолжают погибать. В чем же дело? Только в неправильном уходе за рассадой !
Если вы поливали сеянцы холодной водой, то корневая система неизбежно погибнет. Если вы ставили рассаду на подоконник, ближе к стеклу, стараясь дать ей больше солнечного света, то вы могли не учесть, что даже в апреле на подоконнике может быть достаточно прохладно, особенно только что политым растениям. Холод губит рассаду, помните об этом.
Кила
Кила поражает растения семейства крестоцветных и цветочные культуры . Инфекционный возбудитель в виде спор длительное время продолжает жить в почве, попадая в нее с растительными остатками больных растений. При возникновении благоприятных условий споры килы начинают активно размножаться и поражать корневую систему растений.
Корни, пораженные болезнью, выглядят уродливо — на них появляются наросты-опухоли. Поврежденная корневая система не способна полноценно питать растение, в результате чего оно в скором времени гибнет. В большинстве случаев кила обнаруживается в тяжелых закисленных почвах.
Как бороться с килой? В первую очередь, это известкование кислого грунта, умеренный поливочный режим, уничтожение заболевшей рассады вместе с комом земли. Лунки, которые остались после удаленной рассады, необходимо обработать древесным углем, известью либо .
Фузариоз
Чаще всего эта грибковая инфекция поражает цветочные культуры , в частности астры. Инфекционный возбудитель живет как в семенах, так и в почве. Изначально болезнь начинает поражать корни растения, а затем, восходящим путем, она поднимается по стеблям рассады и захватывает все органы сеянцев.
В результате корневая система начинает гнить, и заболевшие растения без усилий вытаскиваются из земли, словно у них и вовсе нет никакого корня. Вслед за корнями, гнить начинает корневая шейка и стебель. Листья начинают бледнеть и осыпаться. Болезнь чаще поражает сеянцы, которые с трудом перенесли процесс пикировки, во время которой у них произошло повреждение корневой системы.
В качестве борьбы используется отбор семенного материала исключительно со здоровых растений, обеззараживание семян и почвы перед посевом, уничтожение больных сеянцев и полная замена почвогрунта в очаге болезни.
Вредители рассады
Борьба с тлей заключается в обработке растений настоями из чеснока и полыни, специальными инсектицидами.
Этот вредитель поражает преимущественно овощные культуры, петунии и душистый табак. Белокрылку можно рассмотреть при падающем свете — это насекомое достигает в длину 1 мм, бледно желтого цвета с двумя парами крыльев. Основной вред растениям доставляют личинки, которые питаются соком растения, что приводит к его увяданию и полному засыханию. Обнаружить личинок можно на нижней стороне листьев. Насекомое опасно и тем, что может заразить рассаду другими вирусными заболеваниями, так как является их переносчиком.
Для борьбы с оранжерейной белокрылкой следует применять Фосбецид или Карбофос , опрыскивая этими препаратами растение во время периода вегетации. Также можно омывать нижнюю часть сеянцев прохладной водой, а затем осторожно порыхлить грунт, чтобы закопать упавших во время мытья вредителей. В теплые солнечные дни оранжерейная белокрылка может скапливаться на оконных стеклах, в это время ее можно уничтожить с помощью Дихлофоса .
Нередко на молодой рассаде поселяется ростковая муха , которая попала в грунт вместе с перегноем. В теплых условиях она начинает активную жизнедеятельность, откладывая яйца на поверхности почвы и повреждая первые всходы растений. В размерах ростковая муха достигает 3 мм, поэтому ее можно увидеть невооруженным глазом.
Чтобы уничтожить ростковую муху , важно пропарить почвогрунт непосредственно перед выращиванием рассады и перед пикировкой. Также важно не допускать переполивов.
Практически невидимый для невооруженного глаза, но далефко не безопасный вредитель, поражающий практически всю рассаду, — . Болезнь становится заметна при изобилии клеща, — листья у рассады начинают бледнеть, желтеть и осыпаться. Уничтожается паутинный клещ с помощью Актеллика и Фитоверма .
Как бороться с вредителями рассады?
На самом деле химические препараты практически бессильны в борьбе с вредителями, так как последние достаточно быстро восстанавливают численность своей популяции. К тому же химические средства небезопасны для структуры почвы и самого растения, поскольку содержат пестициды. По этой причине наиболее актуальными считаются профилактические меры , а не атака химией.
Основное правило в профилактике болезней и появлении вредителей на рассаде является поддержание оптимального режима влажности и температуры , а также семенного материала. Если пропарить почву, предназначенную для выращивания рассады, раньше срока, то вредоносные насекомые и микроорганизмы могут вновь начать свое развитие, например излишек азотистых соединений улучшает условия для развития популяции тли и паутинного клеща.
Борьба с вредителями должна начаться либо немедленно после их обнаружения, либо ориентируясь на ближайшие даты - он подскажет наиболее удачный день. Следует отдавать предпочтение биологическим препаратам защиты растений, о которых можете прочитать в . Из того, что можно купить, помогут Фитоверм, Агровертин и КЭ (малотоксичные средства микробиологического синтеза). Перед применением любого препарата, обязательно изучите прилагаемую к нему инструкцию.
самая распространенная болезнь при переувлажнении, низкой температуре, загущенных посевах, недостатке света и плохой почве. Она вызывается целым рядом почвенных грибов, и поражает многие культуры. Но признаки болезни одинаковые. В нижней части, у корневой шейки, стебелек темнеет, загнивает и подламывается. Питательные вещества не поступают вверх и растение погибает. Меры борьбы. Больное растение осторожно выкапывают вместе с комочком почвы, остальные поливаю раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) еженедельно.
Корневые гнили могут вызвать многие грибы и бактерии при неправильном уходе (переувлажнение, холодная вода, низка температура, плохая почва, избыток удобрений или пестицидов). Признаки корневых гнилей следующие: главный корень и корневая шейка становятся бурыми, стебель истончается, листочки бледнеют, растение погибает. Меры борьбы. Удаляют больные растения. Под пораженные растения подсыпают мел, перегной, песок. Поливают раствором фундазола или медьсодержащих фунгицидов (оксихом, азофос).
.
Болезнь передается через семена и сохраняется в почве на пораженных растительных остатках. Заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают. Пораженные корни становятся ломкими, больные растения полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают стебли возле корневой шейки, при высокой влажности образуется розоватый налет спороношения гриба. Чаще поражаются растения после пикировки и пересадки, когда сильно повреждены корни. Сильнее и быстрее поражаются ослабленные растения. Меры борьбы. Удаляют больные растения с комочком почвы, остальные поливают раствором фунгицидов.
Серая гниль. От болезни часто погибают аквилегия, бальзамин, георгины и цинния. На листьях и стеблях появляются бледно-коричневые расплывающиеся пятна. При повышенной влаге пятна мокрые, гнилостные, сверху образуется темно-серый, пушистый налет из спороношения гриба. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 10 дней медно-мыльным раствором или другими медьсодержащими фунгицидами, или раствором марганцовки.
поражает в основном рассаду барбариса, петуния, розы, сальвии, седумов, сурфинии, цинерарии, цинии. На обеих сторонах листьев появляется мучнистый порошащий налет, который потом уплотняется. Молодые листочки деформируются, усыхают или опадают, стебли искривляются. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 7 дней раствором фундазола или топаза, или 0,5 % раствором кальцинированной соды, или медно-мыльным раствором.
Кила поражает рассаду растений семейства крестоцветных, например, левкой, алиссум, арабис, обриету, гесперис, лобулярию, иберис, лунарию (лунник), хейрантус. Килой чаще всего болеют растения на влажных, тяжелых, кислых почвах. Возбудитель может сохраняться в почве на пораженных остатках растений в течение 4-6 лет в виде покоящихся спор. При благоприятных условиях они прорастают и заражают корни, вызывая образование опухолей и наростов. Деформированные корни не способны в полной мере снабжать растение водой и питательными веществами. Это приводит к задержке роста и увяданию. У больных растений недоразвитые соцветия, или они вообще не цветут и засыхают. Меры борьбы. Удаление и уничтожение больных растений с корнями и комом земли. Умеренный полив. Оставшиеся лунки засыпают мелом, толченым древесным углем или золой, и свежей почвой. Поливают раствором фунгицидов (фундазол, оксихом, сумилекс).
Чтобы не потерять урожай из-за неправильно выращенной рассады, необходимо также бороться с вредителями и болезнями растений. Их в природе более чем достаточно, но победить их можно, хотя самый лучший вариант - предотвратить появление любой такой «заразы».
НЕ ДАЙТЕ РАСТЕНИЯМ ПОГИБНУТЬ
Самая распространённая среди рассадных заболеваний - чёрная ножка . Заболевания вызывают грибы, которые присутствуют почти в любой почве. Механизм воздействия их на рассаду простой: они заселяют корневую шейку всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которым идёт снабжение надземной части водой и питательными элементами. Корневая шейка при этом чернеет, стебель истончается, иногда загнивает и подламывается, и дня через 3 - 4 растение падает и высыхает.
Заболевание поражает всю рассаду томатов, капусты, баклажанов и перцев в том случае, если сеянцы растут в одной ёмкости, особенно маленькой, причём это бывает не в единичных случаях. Особенно сильно болезнь прогрессирует при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. Поэтому профилактические мероприятия как нельзя кстати - нужно постоянно поддерживать почву рыхлой, воздухопроницаемой, предусмотреть достаточную освещённость, умеренный полив. Всходы необходимо периодически проветривать так, чтобы это было для них ещё и закалкой, и так, чтобы это не нанесло им вреда.
Если же чёрная ножка появилась или ещё до пикировки вы видели её проявления, то меры борьбы с ней должны быть обязательно комплексными. Это применение и традиционных способов, и химических мер защиты удержания развития болезни.
Первый способ. Придётся осторожно выкопать больное растение вместе с комочком почвы и поливать слабым раствором марганца (3 г на 10 литров воды или 0,5 г/л). При подсыпке рассады используйте прокалённую почву с добавлением древесной золы. Надо избегать переувлажнения, которое вместе с понижением температуры обязательно повлечёт развитие болезни. В период от появления всходов до образования трёх-четырёх настоящих листочков нужно постоянно проводить рыхление.
Второй способ. Начните с почвы. При пикировке обязательно добавляйте прокалённую, с добавлением древесной золы почву. Затем смесь польёте химическим препаратом «Хом» в расчёте 4 - 5 г на 1 литр воды. Признаком выздоровления является возобновление роста и отрастание крупных здоровых настоящих листов.
Если в ёмкости остались больные растения со здоровыми и вылечить их не получается, то лучше уж их удалить. Здоровые растения в свою очередь избавятся от опасности заразиться, а условия для дальнейшего их роста и развития станут лучше.
Для того чтобы на будущий год избежать этой проблемы, учтите, что чёрная ножка - это микрогрибы в почве, а значит, перед посевом её необходимо пропаривать. И семена должны быть обработаны соответствующим образом. После пикировки в отдельные ёмкости старайтесь, чтобы растениям было не тесно; выращивая в ящиках, избегайте загущенных посевов.
Такое заболевание как фитофтороз
часто передаётся через семена и почву. При фитофторозе листья томатов становятся тёмно-бурыми. Бороться с фитофторозом можно, обрабатывая сеянцы раствором медного купороса. Или народным методом: 1 стакан пропущенного через мясорубку чеснока развести в 10 литрах воды, при этом добавить 1 - 1,5 г марганцево-кислого калия. Раствор перемешать и процедить. Опрыскивать два-три раза с интервалом в 8 - 10 дней. Раствор распылять желательно через крупный пульверизатор.
Не менее коварное заболевание томатов - мозаика. На листьях появляются светло-зелёные участки. Листочки становятся морщинистыми, растения никнут и отстают в росте. Основные меры борьбы: растения опрыскивают раствором марганцовки. Для профилактики мозаики рассаду обрабатывают каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л молока разбавляют в 1 л воды и добавляют 1 ч ложку мочевины).
Иногда рассада томатов синеет, это происходит из-за недостатка фосфора. Возможно, в почве и есть этот макроэлемент, но из-за низкой температуры в области корневой системы он не усваивается растением. В этом случае необходимо утеплить стаканчик. Если через 10 дней растение не приобретёт настоящий зелёный цвет, то придётся добавлять фосфорные удобрения.
Кстати, для того чтобы не покупать большой и дорогой пакет, где удобрения больше килограмма, и затем ещё придётся разбавлять, для таких целей продаются маленькие бумажные пакетики разных фирм-производителей. Одного такого пакетика хватит на то, чтобы полить более 30 - 40 растений, да и стоит он намного дешевле большого.
ВРЕДИТЕЛЕЙ НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Очень часто растущая рассада поражается вредителями. Происходит это в основном из-за почвенных заносов и при несоблюдении чистоты горшочков с сеянцами.
Самый опасный и распространённый вредитель - белокрылка - мелкая белая бабочка. По-другому овощеводы называют её ещё тепличной или оранжерейной бабочкой. Она способна повреждать более 300 видов растений, в большинстве которых овощные культуры, и, что самое интересное, неплохо приспосабливается и вредит комнатным растениям, в любой момент может накинуться и на рассаду. Высасывая соки из листьев растений, белокрылка сильно угнетает их. На повреждённых листьях появляются желтоватые, постепенно увеличивающиеся в размере пятна, при сильном повреждении они увядают и засыхают. Опасность этого насекомого также ещё и в возможности переноса некоторых опасных вирусных заболеваний.
Обычно сидит белокрылка на нижней стороне листьев и заметна, только если потрогать растение - тогда над ним поднимаются как бы белые мелкие пылинки. Бороться с белокрылкой трудно: она очень плодовита. Для борьбы с ней можно использовать карбофос или битоксибациллин. Заселение вредителей можно снизить, облив нижние части растений холодной водой, после чего прорыхлить землю, закапывая при этом упавших вредителей. Иногда в солнечный день белокрылка греется на окне, в этот момент на неё можно попрыскать дихлофосом.
Часто рассаде досаждает ростковая муха , попадая в почву при подготовке грунта с перегноем. В тепле оживает и активизируется. Личинки мухи могут легко повредить нежные всходы растений. Сама муха достигает размеров 2 - 3 мм и откладывает яйца в верхнем слое земли. При борьбе с ростковой мухой надо не допускать переполива, а перед пикировкой снять верхний слой земли рассаживаемого ящика. Необходимо пропарить землю, в которую будете сажать распикированные растения.
Тля - мелкие «соринки». Чаще переходит на рассаду с комнатных цветов. Для предотвращения сильного заселения тли необходимо использовать всенародно известный препарат фитоверм или табачную пыль.
Трипс
- очень маленькая бабочка размером около 1 мм. Вредит рассаде не только сама бабочка, но и личинки, высасывая из растений сок. Повреждение трипсом выглядит как серебристые пятна, которые со временем сливаются и становятся гораздо больше. На рассаде трипс может появиться из-за несоблюдения правил дезинфекции почв и посуды, в которой выращивается рассада.
Повреждает большое количество рассады и мелкое паукообразное насекомое, почти невидимое без увеличения, - паутинный клещ. Повреждение становится заметным только лишь при сильном заселении - листья у растения бледнеют, затем желтеют и опадают. Паутинного клеща
очень сложно уничтожить, можно использовать препарат фитоверм и актеллик.
БОРЬБА ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ
Избавиться от вредителей в период роста рассады с помощью химических средств защиты растений бывает очень сложно (вредители быстро восстанавливают свою численность). Кроме того, использование пестицидов может негативно отразиться на самом растении - вы травите почву. Поэтому в условиях комнатного выращивания особое значение имеет проведение профилактических мероприятий.
Самое важное значение в предотвращении распространения заболеваний имеет поддержание оптимальных для выращиваемых растений режимов температуры и влажности, своевременное и правильное пропаривание почвы, так как задолго до посева в пропаренной почве могут опять начать развитие вредоносные насекомые, а также соблюдение рекомендуемых норм внесения удобрений (избыток азота, например, может способствовать более быстрому увеличению численности тлей и других колюще-сосущих вредителей).
Истребительные мероприятия проводите немедленно после обнаружения первых очагов вредителей и болезней.
Предпочтение для борьбы с вредителями отдаётся использованию биологических средств защиты растений. Например, при температуре не менее 18°С хорошо применять малотоксичные для человека и домашних животных препараты микробиологического синтеза фитоверм, КЭ и агровертин.
Для уничтожения клещей
1 мл препарата растворите в 1 литре воды.
Против тлей - 4 - 6 мл, а против трипсов - 10 мл. Для защиты от паутинных клещей можно также использовать биологический бактериальный препарат битоксибациллин, ТАБ (15 - 20 таб. или 8 - 10 г на 1 литр воды). Против тлей при условии достаточной влажности воздуха эффективен биопрепарат вертициллин, Ж (10 г на 1 л воды). В случае угрозы массового поражения растений вредителями и болезнями целесообразно использование рекомендованных химических средств, например, актеллик или фосбецид (40 мл/10 л воды).
При использовании всех этих средств обязательно читайте инструкцию на пакете, самое главное - не переусердствуйте. Но не бойтесь использовать эти препараты дома, так как я привёл самые безопасные варианты.
Опрыскивание от вредителей проводите также и в целях профилактики. Против болезней препаратов не меньше. Самый хороший - биофунгицид . Применяется при всех болезнях растений, а также используется против гнили. Самое широкое применение получил при борьбе со многими рассадными болезнями и не только с ними.
Видеопособие: Рассада